Deep

Да, понял. Попробую в местах крепления саморезов сначала единичкой просверлить, чтобы в стекло не упереться. Там с этими окнами еще проблемы постоянно в том, что пакеты разгерметизируются и со временем стекла начинают давать трещину. С этим, насколько я понимаю, ничего не сделать. Может затекшая вода замерзает и давит. Но в целом, если бы не затекания, то и так устроило бы.

Вариант, спасибо!

Я сам его и приклею на герметик. Только пока не придумал из чего сделать. Может из толстой пластиковой бутылки?

Нету названия профиля нигде ((. Да, его я планирую тоже сделать, основную массу проблем должен снять, но всеж хочется перестраховаться. Да, так и получится. Зависит от того, где сверлить отверстия, но если что можно попробовать вклеить силиконовую трубку. Да, все верно. Подставочного профиля нет. Это старые окна от застройщика, которые раньше в другом месте стояли. Год наверное 2002-2004. А где конкретно сверлить то? Насколько кнаружи? Если не сложно, ткните красной стрелкой в фотку. Я дренаж искал вот в этих канавках вдоль всего профиля - не нашел там. Зачем вообще нужны эти канавки? По сравнению с остальными виденными мной профилями, у этого нет уклона наружу, то есть вся вода собирается в этих канавках.

Уважаемый специалисты, есть вот такие окна, как на фото. Всем устраивает, т.к. это остекление балкона и многого от него не требуется. Но при дожде вода затекает. Начал изучать тему и обнаружил, точнее не обнаружил в нижнем профиле дренажных отверстий. Как лучше сделать отверстия? В принципе на саму раму снаружи я приклею что-то типа водоотлива из пластика, должно помочь, но все равно дренаж-то быть должен.

А в англоязычном исполнении термодинамика другая? Не надо отсылать меня к "первоисточникам". Объясните сами процессы. Хотя я понимаю, о чем Вы говорите только, на мой взгляд, вклад этой конвекции ничтожен. Если уж говорить о конвекции, то она имеет место быть - с улицы в квартиру. Вот это и есть весь сквозняк. Какую температуру и скорость должен иметь воздух около окна, чтобы он воспринимался как "дует"? При минус 30 за бортом все резинки превращаются в дерево. Образуются щели, на них намораживат, потом когда наступает потепление, лед с них никуда не уходит сам по себе и дуть продолжает. Да фиг бы с ним, даже если представить, что воздух вдоль окна движется со скоростью 2 м/с (вполне себе такой средний сквознячок) при -30 на улице, и клиентом это ощущается как сквозняк, то все равно это проблемы монтажа окна, а не клиента. Значит, не предупредили, что слишком широкий подоконник, или откосы не утеплены или пена гавно или... много всяких или.

Учите технологию у тех, кто ее знает, если Вы производитель. А если нет, то вообще ответ не понятен, вроде и не производитель, и ничего умного не сказано. А водонепроницаемо. Сказано - как наляпано. При каких условиях оно водонепроницаемо, спрашивали себя? Да и вообще, что такое водонепроницаемость. Конвекция, ну что под этим имеется в виду? Перенос тепла веществом? Вещество воздух? Откуда куда тепло переносится? Или холод переносится? Должны быть процессы теплообмена, где они происходят, на створке, в щели? Да все гораздо проще - дует через кривой уплотнитель и все. Вот и конвекция вся. П.С. Просто для того, чтобы пользоваться научными терминами надо понимать, что за ними стоит и какие процессы происходят. Нельзя настолько превращать научные знания в псевдонаучное объяснение.

Что-то абсолютно не понятна физика процесса. Почему эта конвекция возникает при закрытых окнах, какова должна быть разница температур, как это связано с влажностью? Конвекционные потоки должны подниматься вверх параллельно окну, а градиент у них направлен перпендикулярно. И уж совсем не понятно, как приток воздуха может улучшить ситуацию. Точнее у меня есть другое предположение, не выгодное Producers При увеличении разницы температур улица/квартира увеличивается скорость вывода газа через вентиляцию, в вентиляционной шахте увеличивается термогравитационная сила, которая создает при плотно закрытых окнах разность давлений снаружи и внутри. И вот тут-то начинает продувать самую слабую створку. Открылась входная дверь, поток восстановился, закрылась - к разности давлений еще добавился момент движущихся газов и обратная тяга от закрывающейся двери. Вот тут-то и "пробило" еще одну створку. А самым слабым звеном является самая хреново сделанная створка... Накладывает свой отпечаток так же изменение геометрии створки, физических свойств уплотнителя, ветровая нагрузка. Короче все это следствие либо использования дешевых комплектующих и материалов, либо кривое изготовление. А все эти клапаны - замечательное ухищрение, чтобы скрыть косяки. И правильно люди в суды обращаются, ибо не фиг пудрить мозги. От хорошего правильного окна ни дуть не должно, ни казаться, что дует. А наледи и намерзания - это чистой воды некачественная установка. Все ИМХО, не хотел никого обидеть, говорю как потребитель, как потребитель и хочу получить результат.

нету в природе петель, которые полностью подошли бы на место установленных? А с ответными планками что? Повторюсь, у меня все петли однинаковые, как на фотографии. И верхние, и срединные и нижние. Створки НЕ откидные.

Да обычная стиралка, Бош. Стирал на 30 градусах на режиме "Шелк/бережная" детским порошком "Ушастый нянь". Со стиралкой нормально все, барабан в норме. Но вручную вымыть получается лучше, потому что в рехауском уплотнителе 2 складки получается. Руками их промыть лучше получается. Без отжима конечно. По поводу петель. Вот я и спрашиваю, на какие менять? Имеется ввиду заменить те, конкретно которые на фотографии - они для обычно открывающихся (не откидных) створок. На каждой раме 3 петли стоит. И ответные какие брать под эти механизмы?

Попробовал поднять створку с петель - как будто приклеена )

У меня был установщик окон (с форума) и по его словам я понял, что петли не регулируются. Или было лень... Город Москва. Ответки любые современные можно Roto взять? от 101 серии например? А самоклейку какую отодрать? Похоже петли крашеные просто. Про провис не понял, как регулировать? Резинки (уплотнитель), по ощущениям в норме пока, весьма эластичные, легко снялись и постирались в стиралке ))) Присмотрелся, петли по прижиму не регулируются действительно. Та часть, которая на раме, просто приварена к пластинке.

Люди добрые, помогите подобрать петли и ответную планку Roto для замены старых десятилетних без регулировки прижима. Дует ведь! Сейчас стоит вот что на профиле Rehau:

Покопался, и нашел, что лиственница на 10-30% обладает большей теплопроводностью. А у меня как раз одно окно с рамой толщиной 60 мм из лиственницы стояло. Вроде не промерзало. По крайней мере признаков не было - инея, наледи и т.д. Сейчас стоят ОР окна, все кривые, расплющенные при усадке сруба, щели между створками. Хочу поменять для удобства, красоты и теплоты. У меня площадь 100 м2, 5 окон размером 1320х1170. Будет ли какая-либо заметная разница между 60 и 78 сосны? Будет ли ОСВ окно с двойным стеклопакетом теплее кривых ОР? На севере подмосковья будет ли промерзать все-таки?

С другой стороны 60 мм не так и мало. Дома у меня пластик 60. Но он менее теплопроводный.

Какая цена с обычным стеклом за квадратный метр?

Жена любит красить. Просила не крашеные. А потом это дача. С одной стороны хочется сделать покачественнее, с другой - надо и меру знать. Потому что это дача. За информацию спасибо. Наверное будут подмерзать, блин.

Мне кажется я понял чего хочу. Хочу обычную верандную раму под листовое стекло. Только ромбиками, типа как здесь

А что это такое: "арку отрубить импостом (в глушняк), а створку прямоугольную(так как веранда и места не много - лучше фрамугой)" Ну да, Вы правильно сказали. Будет выноситься типатепловентилятор. Хочу посмотреть хватит ли одного стекла и одной рамы. Стеклопакет не хочется.

Специалисты, помогите, пожалуйста, подобрать окна на веранду. Веранда планируется впринципе холодная, но с возможным подогревом поздней осенью и ранней весной. Окна хочется с арками, простые. Планирую сначала поставить одну раму и посмотреть, устроит ли по комфортности, а если нет, то на следующий год планирую доставить вторую раму. Сотрел на рынках, они все какие-то хлипкие, эти рыночные рамы. И кривые все.

Вопрос же не в том, что мне придется отделку делать. Да и на самом деле это не так трудоемко как кажется. Мне на 5 окон лаки и краски обойдутся в 3000 р. Какая-нибудь тиккурила, с которой окна лет 15 простоят и ладно. У родителей в доме старые окна 25 лет стоят крашеные обычной белой вечно отслаивающейся краской. А если будет лиственница, так вообще она непокрытая простоит сколько надо. Зато за дельту в стоимости я смогу допов взять, которые для меня важнее, например москитки, подоконники, отливы и т.д. В конце концов деревянный обсад быстрее сгниет чем рама из лиственницы. Так что не так все однозначно, уважаемые продюссеры. Гарантия? Да бред вся эта ваша гарантия. У меня окна за 100 км от Москвы стоят. Рабочий может и поедет их ремонтировать, но в то время, когда ему удобно, в рабочее. Себе дороже обойдется брать выходной. Я не про это спрашивал. Я спрашивал только про толщину рамы. 60 против 78. Какие критические недостатки могут быть? В отделку не упирается, потому как ОСВ окно тоже можно с покраской заказать. Это не принципиально. В доме постоянно поддерживается плюсовая температура. Продайте мне некрашенные окна на 40% точно таких же крашенных.

Добрый день. Все прекрасно знают деревянные ЕВРО окна со стеклопакетами. Ну наверняка знают об ОСВ (ОСП) окнах, которые что-то типа ЕВРО окон, но немного другие. Так вот ОСВ окна меня всем устраивают, кроме одной загвоздочки. ОСВ делаются из бруса сечением 60х70, а ЕВРО 78х78 мм. Насколько критична эта дополнительная толщина (или ее отсутствие) в 18 мм? Чем чревата толщина 60 мм? По цене разнича в полтора раза - для меня критическая. Окна планируется для установки на даче с проживание наездами.

Незколько раз переспросил в конторе. Говорят - ровно. Говорят, наносишь тонкую полоску герментика посередине места стыковки рамы и подоконника и их рама и подоконник друг на друга встают так плотно, что эта тонкая плоска герметика даже по краям вылезать начинает. Вот именно этот тонкий слой силикона меня и смущает. Конечно вариант - посадить на клей хорош, т.к. никто никуда никогда уже не денется и щели не появится, но подоконник, приклеенный к раме даже звучит некомфортно. Не говоря уже о том, что его никогда в жизни не поменяешь. Видимо остается вариант №4 с доборным бруском по всей ширине рамы. А чем плох вариант № 3, только сделать подкладочные бруски на толщину подоконника (3 см), такой же будет слой пены снизу, а отлив крепить в торец этих подкладочных брусков, чуть углубив за внешнюю поверхность рамы. Или сделать как на рисунке ниже. В Связи с этим у меня есть вопросы: 1. Какой высоты бортик у отлива, примыкающего к раме или еще чему делают на производстве? 2. какой угол наклона отлива? 3. С какой периодичностью отлив прихватывать саморезами?

А снаружи под отлив выбрана у рамы четверть?

Какой зазор между этим подоконником-обсадой и рамой? Чем заполнен?