NK1964

Смотря какой радиус, F-профиль можно загнуть феном (нутрянку всю порезать), ну понятно греть надо на модели. Самое надежное - штукатурные откосы (свалить все на отделочников). Можно ещё обналичку сделать из полиуретана - тоже гнется при нагреве. Можно обналичку вырезать из ПВХ листа, но это когда и откос закрывается ПВХ-листом. Кстати офигенный материал, правда дорого, стыки клеются, потом шлифовка, покраска как г/гартона.

Позвольте я отвечу. Максимальное отклонение 9 градусов - это с фасадной системы, имхо. Ну, если самое простое обьяснение - ошибка писца, копировщика. Взяли текст про преимущества фасадной системы и 1:1 ... Чисто теоретически можно на стык поставить фасадный алюмииевый прижим с уплотнителями и крышку (можно даже пластиковую найти), закроет эти щели при 9 градусах, но будет ли красиво? Другая сторона вопроса - при закругленных фасадах проще решать вопросы с компенсацией термического расширения, его не будет заметно и так все кривое По вопросу ТС- конструкции. Все должно идти от фасада, т.е. архитектурной разбивки. Поделить можно и на 2,3,4 и т.д , но надо привязаться к перекрытиям тогда сразу станет понятно что не надо ничего придумывать. Недоработка архитектора или жизнь такая.

2vityavor Дом 1987г., этаж какой? Кирпич, панель? Фото желательно. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия 200 кгс/кв.м - стандартный балкон. В реальности же надо смотреть серию дома, конструкцию, состояние (износ). Теоретически, если серьезно подойти, то все возможно, сделать проект, усиление м/к, утепление снаружи минватой 100мм по технологии "мокрого фасада" совместно с фасадом здания. + расчет по теплу и вентиляции. "Для случая общего обогрева помещения нужно произвести расчет тепловых потерь. Для этого необходима информация по размерам помещения, материалам и толщине всех ограждающих конструкций, режиме вентиляции. Расчетная величина минимальной температуры нормируется соответствующими документами для каждого региона. Исходная мощность системы обогрева должна быть не меньше, чем суммарная величина теплопотерь для заданной разности температур. Затем, в зависимости от типа помещения и предполагаемой высоты установки приборов выбирается их тип и единичная мощность."

По ссылке Boomburum - лоджия, а у вас балкон, не видите разницу? Нагрузки на балкон допустимы примерно вдвое меньшие (порядка 200кг/кв.м), Если дом новый и основание балкона - монолит, то поболее, поточнее можно узнать в проектной организации или у архитектора дома. Прежде чем строить, необходимо собрать нагрузки и прикинуть возможность реализации, т.е. надо делать проект. Утепление балконов (с присоединением) - практически не имеет большого смысла, т.к. никто вам не разрешит (не согласует), а если будете самодельничать, найдутся доброжелатели и выселят вас из теплой квартиры или заставят всё вернуть назад.

Все действия в подобных случаях надо документировать. Например, написать письмо заказное с уведомлением заказчику о том, что: - напоминаете ему о существовании договора, в соответствии с которым он обременен обязательствами и должен предоставить свободный доступ для монтажа и т.д. и если он не желает исполнять обязательства по договору, то должен рассчитаться за понесенные вами убытки и т.д. А то получится нехорошо, вызовет вас мировой , а заказчик скажет - мол ничего не знаю, жду не дождусь, никто не звонил и т.д. отказываюсь от договора в связи с тем, что затянули сроки+ прошу пени за моральный ущерб и беспокойство.

Возможно по цифиркам и нет разницы, а на практике есть. Например эффективность воздушного зазора между створками может зависеть от направления и скорости ветра. С точки зрения тепла варианты равнозначны, т.к. для того, чтобы ощутить разницу необходимы совершено дикие и зверские погодные условия, что бывает не часто. Из моего опыта: холодная лоджия, балконный блок - 1кам. с/пакет 24мм ни разу ещё не обмерзал, в сравнении с 2кам. с/пакетом, расположенном рядом - там редко (за -30), но бывает ледок на уплотнителе. Более важны мне кажется: эстетические требования (нравится-не нравится), функциональные (удобно-неудобно), удобство обслуживания (придется вдвое больше рам мыть:-)) шумозащита (2-храмные потише), требования инсоляции (сколько света пропускают) и т.д.

Так нельзя объединять, это же без проекта точно халтура. На стены и потолок на плиты надо утеплителя ЭППС, минимум 100-150мм. а у вас даже доборов (расширителей) нет. Отопление само собой, короче скоро поплывете... Возможно фирма не предполагала. что у вас лоджия должна быть теплой?Но эта щель сама по себе просто смешная - "нарочно не придумаешь", " косяк косякевич". По хорошему надо переделывать - уголок выкинуть, пену срезать и по-новой пропенить. Снаружи пену закрыть наличником другой формы. Неудобно только, - у вас окна глухие? А они то не знают :-))

Вариантов много: - поставить дверные доводчики, - засовы с автомобильных фургонов (кстати есть такие в дверной фурнитуре с 1 рукояткой управления), - шпингалеты длинные (пруток 1,5-2м) под заказ из латуни, - магнитные замки, - дверную автоматику.....

У нас тоже (Самарская обл.) слухи ходят, что Артякова В.В. уйдут с 15 октября. Так что ждите, одну губернию развалил может и вам пригодиться? Как никак свояк

Теория говорит, что окна надо ставить в "теплой зоне".Но, реальность такова, что в вашем случае переход через "ноль" в стене идет в пенопласте, точнее между пенопластом и пеноблоком, учитывая, что там пенопласт лежит непонятными листами по 30мм....и не фасадный, а упаковочный.... советую полностью заменить пенопласт вокруг проемов на 100-150мм пеноплексом и пропенить хорошо. Зазор 30мм тоже надо делать ЭППС или запенить ППУ, и закрыть нащельникаи/уголками из оц. краш.металла или пластика.

За 8 лет много воды утекло. Наверное новые резинки сделали окна чуть герметичнее. Пока нет отопления, осенняя сырость выпадает в виде конденсата на окнах. Говорят, что через месяц эффект снижается сам по себе (резинки приминаются) Подождите, может с отоплением снизится влажность в квартире. Почаще проветривайте, держите окна на микропроветривании, измерьте влажность, может стоит заняться вентиляцией? P.S. Однокамерные пакеты для Питера - маловато будет, надо было хоть для эксперимента, поставить энергосберегающий..

Обычно только разобрав понимаешь, что собрать невозможно.

Толщина пеноблока ? 200, 400мм?Облицовка кирпичом стоит с вентзазором? В любом случае переход через "0" находится в слое пенопласта. 1. Проемы, а также мостики холода (анкерные пластины) надо надежно пароизолировать и утеплить. Раму заглубить относительно фасада на 150мм - между четвертью (кирпич облицовочный) и профилем рамы проложить пенопласт -30мм. Как тут правильно советовали, надо вокруг проема пенопласт (если он стоит неплотно с зазорами) повыковыривать и пропенить ППУ, можно с прокладками из ЭППСа. Но это будет зависеть от вида отделки откосов. Если откосы будут пластиковые, то наверное можно пеноизолом, только, не фольгированным (хотя лавсановая "фольга" не повредит). Если откосы будут штукатурные, то пеноизол не пойдет - лучше ЭППСом по технологиии "мокрого" фасада. 2. Закладные, ну как сейчас сделать закладные? Выковыривать пенопласт и вставлять по периметру окна брус 100*50, на те же анкерные пластины и пену? Сомневаюсь, что это разумно.

На фото ничего не понять. Какаято непонятная щель, которая непонятно где находится, такое ощущение, что там пена между профилем и какимто ограничивающим элементом. Нарисуйте эскиз

Замерить проем под балконный блок - оч. сложное дело, этим занимаются спецы и только они смогут объяснить разницу.На мой взгляд неспеца (в 2008 г ставил ББ): - верхний край рамы заходит в четверть на 2 см. - нижний край выше четверти на 2см минимум, т.к. спереди ставится либо подоконник, либо отлив. Поэтому размер высоты окна по раме равен высоте проема в чистоте по четвертям. Собственно тоже самое по двери. Если желаете, чтобы окошко было побольше размером - надо отбивать кирпичи нижней четверти перед замером. тоже самое по двери, если хотите чтобы порожек был невысоким, то кирпичи надо отбивать (если это возможно). Уровень порога получится 2-3см пены + 2см подоконник (порог) от того от чего меряете. Ну, понятно, если порожек будет выполнятся плиткой на раствор, то совсем другие цифры (1см например) P.S. Вот почитайте тему замера с эскизами, может что разберете.

Если все створки приоткрыть, то вероятно запыление всех механизмов.У меня товарищ делал ремонт, он окна запечатал пленкой. Вентиляция помещения осуществлялась через незапененные монтажные швы. Ремонт длился 2 года. Правда окна были пластиковые. По поводу деревянных, все понятно: ремонт с проведением мокрых работ - смерть для столярки.

1. Если вы получили деньги, то какой смысл вам беспокоится по поводу здоровья окон заказчика? 2. Мы обычно направляем письмо (с уведомлением) или под роспись о приеме, в котором сообщаем о нарушениях условий эксплуатации (тем более что это все в договоре прописано) и снятия всех гарантий. Хотите обзовите это актом, какая разница? Самое главное - чтобы заказчик поставил подпись или получил заказное с уведомлением.

Не помешает, типа вот как-то так

Вопрос конечно интересный, учитывая что: газобетон (кстати, какая там толщина?) имеет паропроницаемость большую чем у кирпича лицевого. Что противоречит рекомендациям теплотехники. Получается точка росы лежит в толще стены или на границе газобетон/кирпич. При этом какая разница чем пароизолирован монтажный шов?

Вы же не смотрели конструкцию рамы окна - там должен быть паз, не может там быть ровно. Если есть паз поставьте уплотнитель типа самоклеющийся ППЭ или ПСУЛ (все это может быть обжато до 1..2мм), они точно надежно защитят вас от подвижек и продувания

Маляра хорошего с кисточкой и краску подобрать ( у самого же Zowosanа есть белый), что нибудь типа тиксотропной эмали (это та которая типа геля и не растекается). Если текстура древесины ярко выражена, то большой разницы нет. Но в этом случае покрытие может отличаться на створке и раме. Значит створки красить тоже этой эмалью. Но только не надо обещать заказчику, что фактура будет как пластик (ровный и гладкий). Текстура дерева будет все равно видна. Лучше всего подготовить и согласовать образец (бейц), желательно кисточкой и с разным количеством слоев -1,2,3, заодно и потренируетесь P.S. Но хороший маляр захочет красить с компрессором, проще будет место покраски огородить. Самое главное принять меры предосторожности (все что можно закрыть в любом случае), иначе 100 попадалово.

Пока не понятно даже самому, вопрос конкретный или абстрактный, и поэтому любая инфо может оказаться полезной.Интересно какие параметры влияют на внешний вид. Вопрос собственно такой: имеется адм. здание, окна по фасаду будут выполнены из "теплопакетов". Если я правильно понял, цвет стеклопакета зависит от напыления на внешнем стекле, которое SunGuard HP Neutral 61 (Neutral Blue) ? Часть окон планируется выполнить в противопожарном и пулестойком исполнении. Соответственно к стеклопакетам с защитными свойствами (они кстати прозрачные, сильно внешне не отличаются для неспециалистов от обычных) добавится ещё одна тепловая камера со стеклом 4мм... снаружи Понятно, что полной идентичности достичь не удастся, но хотелось бы понять каков риск и что обещать заказчику.

Запутать меня хотите?Если нетрудно можно ссылочку на "гардиан 4mm Solar" (что это и откуда?) для сравнения с "ньютрал 61". И ещё появились вопросы. По ссылке SunGuard HP Neutral 61 посмотрел, но не понял. С характеристиками понятно, непонятно серое это стекло или голубое.

Вступили в СРО, понятно что в то, которое находится ближе всего территориально, т.е. в поволжское.Деньги взяли в кредит, куда деваться? Немного погодя, пошел шухер, что слишком много фирм и компаний вступило в региональные СРО и практически Москва потеряла контроль над строительным бизнесом, поэтому нам сказали , что документы в территориальных СРО оформлены неправильно, будет повторный сбор документов, уже с регистрацией в Москве. Тем временем, вышел уточненный перечень работ, ..... это шок по другому не сказать. В новом перечне нет ни одной работы, ранее заявленной. Всё псу под хвост, поллимона на ветер. Что будет дальше я просто не представляю. С учетом кризиса это СРО - сплошное обдиралово и наи@алово. Вместо полноценной строительной лицензии имеем теперь бумажку с несуществующим перечнем работ и перспективой дальнейшнго втюхивания денег в пустоту.

Спасибо, надо как раз в Саратове.