NK1964

Если речь идет о монтажном шве балконного блока, может не стоит заморачиваться? - Откуда там может появится влага? Самое главное, что внутри стоит паропроницаемая лента. Снаружи можно оставить пену или ПСУЛ, все равно. Заштукатурить и зашпаклевать чем угодно (паропроницаемым) - это же лоджия (должно быть сухая). Примыкание штукатурки 2-5 мм можно аккуратно заполнить герметиком или Стизом (не знаю что это такое). Нащельники (плинтус, угорлок) будут лишними (на любителя), тоже можно поставить если девать некуда:-) P.S. У себя на лоджии бетонный откос (со старыми деревяшками) шпаклевал ветонитом, акриловой краской - стоит 10 лет без проблем.

1. 1320 - ширина рамы? нахлест будет по 30мм. Монтажный шов будет меньше и окошко ширше. :-) Мне как бы, понять как правильно в принципе. Для уточнения размеров мне не лень и нащельники отодрать :-). А вот, что под подоконником, интересно? 2.А по ГОСТУ (ПСУЛ, изо-ленту) не надо до штукатурки? 3. Стоимость заказа, по телефону обещали окно 1400*1400 за 10000р с монтажом, а после замера выставили "счет" за 1300*1400 на 15000 Я правильно понял - если расчет по вертикали правильный мне придется смирится, что подоконник подрастет на 50мм? Можно ли каркас под подоконник выполнить из бруса 50*40, или я бы даже старый подоконник 40мм сосна "замуровал" - он хороший не гнилой P.S. Стаж конструктора с 1984г., только в другой области :-)

Трескаться будет по-любому. Я бы посоветовал фюгенфюлер или унифлот, но можно и плиточный клей (возможно он будет трескатся) и даже гипсовую штукатурку (ротбанд). Когда двери ставили, подглядел за мотажниками. Технологию хочу применить для откосов и заделки пены. Шпаклевку надо наносить не впритык к подоконнику (подвижный элемент), а оставить зазор 3-5мм, можно подложить ДВП, чтобы было ровнее. Щель после отверждения шпаклевки заполнить герметиком или закрыть пластиковым уголком. У меня на кухне закроется коробом под э/проводку.

По АЭРЭКО. Обзвонил десяток оконных фирм в Самаре. Никто не слышал, что это такое. И только в одном месте сказали, что а-ааа знаем, знаем и предложили клапан-приточку .... в стену поставить. Стоит :алмазное бурение 1ойро/см стены Д140(160) + клапан 20 ойро+ещё за аккуратность. Дороговато выходит под 3000р. Но если ремонт идет в квартире, то оптимальный вариант. Ни шума, ни запаха, ни пыли, ни испорченного внешнего вида рамы. КСтати, а как ведет себя АЭРЭКО с жалюзями (не повесишь) и шторами, которые будут загораживать?

Уф. Начитался советов. Начал процедуру замены окна на кухне. Панельный дом.Точно такое же в комнате. Плюс 2 балконных блока. По окнам решил либо КБЕ70, либо Фаворит Вызвал замерщика №1. за 40 секунд он определился с размером моего окна. Второе мерить не стал. 1300*1400+ установочный профиль 30мм. После ухода замерщика решил проверить что получается. Результаты моих замеров (опыт конструирования имеется): Вопросы: 1. Хотелось бы получить отклики по замеру. Окна каких размеров мне поставить? 2. Если выбор размера правильный, хотелось бы получить совет, как правильно выполнить узел примыкания окна по нижней части и чем заделать лишние 5 см под подоконником. P.S. Это, конечно, не жалобная книга, но всё же: Звонил в солидную фирму, на замер приехал человек из другой (неизвестной - типа дилер ) На вопрос-пожелание выполнить монтаж по ГОСТу, спросил: А заЧем? ЭтО же дороже В итоге (с учетом моих пожеланий) цена выросла на 50% Жду замерщика №2

Цвет уплотнителя мне лично по барабану, нравится жене Вопрос повторяю: Отличаются ли уплотнители (ТРЕ или EPDM ) по эксплуатационным характеристикам? Или вопрос, что лучше, здесь не уместен? 20 лет, если это срок эксплуатации успокаивае. З.Ы. Был в доме отдыха. Построили 2 года назад. Уплотнители на окнах (дерево-алюминиевые) - жесткие, типа пластика. не обжимаются, щели в пол-пальца. Тоже, небось сертифицированы лет на 200

1.Аналогичную ситуацию (у тещи лоджия 100 лет назад была остеклена "лишними оконными дер. створками, соответственно рама не имела желоба - при косом дожде был всегда потоп). С помощью стамески, дрели с фрезой были выполнены как положено желобки (благо дерево было не гнилое) и просверлены дренажные отв. Плюс еще слезники прикрутил. 2. У нас в Самаре всвязи с массовой заменой окон легко можно найти демонтированные створки, у нас в подьезде валяются (стоят) 5 створок в отличном состоянии.

Нравится (как потребителю) серенький уплотнительный профиль Прочитал, что серенький это ТРЕ - термоэластопласт; а черненький - EPDM - этиленпропилендиеновый каучук. Вопрос, а как обстоит с точки зрения надежности и долговечности. не скукожится ли серенький быстрее черненького? И есть ли смысл об этом задумываться. А может он пачкается?

К окнам прямого отношения не имею. В основном метал. двери, решетки, спецокна (броне, противопожарные) Но, то что я прочел все это близко и знакомо. Замеры - это конструкторская работа. Так вот, принимая человека на работу на должность конструктора (которая обычно является первоначальной, а потом в зависимости от склонности, человек растет до менагера, прораба, просто монтажника или ещё куда) я обычно давал задание померить проем под дверь и проем под окно и нарисовать простенький эскиз замера. Инструмент - рулетка и уровень (если попросит). Кабы хранил архив скопилось бы десятки уникальных замеров одного и того же проема. Ни одного 100% совпадения с замерами, пригодными для производства! Это метод позволяет, порой даже по почерку безошибочно на начальной стадии отсеивать людей профнепригодных. Инструкция замерщика - нужна ли она? Возможно. Когда доверяю замеры случайным людям требую фото обьектов с приложенной рулеткой. В большинстве случаев все очевидно, замеры - 3 размера рулеткой. В сложных - от пролетов не спасает и лазерный уровень и рейка и многочисленные эскизы, прорисовки - только чутьё конструктора.

ИМХО лучший вариант - Ротбандом. Монтаж г/картона зависит от зазоров, либо лепить к откосу, либо крепить саморезами на обрешетку. Монтаж несложный, подробности можно почитать Например здесь> Лучше для 1 раза пригласить спецов со стороны. А то начитавшись можно такого наворотить P.S. Для справки: Если без обрешетки - откос надо штукатурить или хотябы обмазать плиточным клеем (для лучшей адгезии). Клей для г/картона - Перлфикс, для жесткости лучше клеить без пустот. Швы заделывать фюгенфюллером, а лучше унифлотом.

Спасибо за внимание. Сам виноват - неточно сформулировал вопрос. Вот в том то и дело, что обогрев лоджии идет за счет утечек тепла из квартиры. Если я поставлю более теплые 2-камерные с/пакеты, то думаю, что на лоджии станет холоднее. Лоджия активно используется - у меня там овощи хранятся зимой и "гуляет" днем попугайчик и бабуля если холодно «прогревает» её путем открывания двери. А в случае установки 1-камерных с/пакетов, теплопроводность балконного блока изменится незначительно (в сравнении с дерев.окнами в 2 ряда)? Также активно используются двери и поворотно-откидные створки окна. Я правильно понял, что более легкие створки 58мм (с 1к с/пакетом) меньше нагружают механизмы фурнитуры и соответственно дольше прослужат? Где-то вычитал здесь, что поворотно-откидная фурнитура для двери более надежно уплотняет дверь. А можно используя дверь как распашную, отключить опцию откидывания? Про вентиляцию пока не думал всвязи с наличием активных проветривальщиков-любителей свежего воздуха Но очень хочется иметь запас, на случай холодных южных ветров зимой.

А ещё (я видел своими глазами) вспененный пластик клеится встык спецклеем в "0", шкурится и даже красится. Особенно шикарно смотрятся арочные поверхности (он ещё и гнется хорошо).

На монтажные швы не претендую, устроят стандартные решения по ГОСТу. Имел ввиду, что дом то панельный и что там скрывается под подоконником (панель 3-слойная) одному богу известно (а также после демонтажа деревяшек). Боюсь, что одной пены будет недостаточно, а пластиковые подоконники не внушают доверие своим хрупким видом, хотелось бы более прочного основания, чем 20 (а то и все 50)мм пены, а если проем неровный (с уклоном) и дыры могут быть (сколы панели)? Ладно, если что помогут запасы: фугенфюлер, ротбанд и клей для плитки имеются. Планирую откосы ротбандом выравнивать, шпаклевать и красить.

Работа с г/картоном (гипроком) намного проще, чем с панелитом, нет неправильно выразился - при работе с г/картоном на любом этапе результаты работы можно исправить малой кровью - переделать, зашпаклевать, перекрасить. Работа с панелитом требует высочайшего профессионализма (если это конечно не голая стена 100*100), - это как резьба по дереву, малейший косяк можно исправить только заменой материала. Малейшая царапина или щель неисправима. Я видел много пластиковых откосов, -90% из них -гамно, стыдно смотреть. А мне кажется, что способ отделки в большей степени зависит от геометрии проема, состояния поверхности а также монтажных зазоров. Необходимо проконтролировать (если оно, конечно надо), чтобы окно поставили симметрично. После монтажа окна, вы сами увидите, сколько пустого места окажется под панелями или г/картоном или сколько см надо штукатурить, вот тогда и решите. Мне нравятся штукатурные откосы. А вот снаружи я бы немного подравнял откосы цем раствором или плит. клеем и закрыл бы шов пластиковым уголком.

> викуька Немного непонятно вы объясняете. Если вы с позиции установщика окна, то должны знать отчего там дует :-) Если вы с позиции заказчика, то сочувствую. Вот у соседа моего реально дуло из под подоконника. Когда меняли окно, ставили пластик, там было дыра (дом панельный) в которую была уложена фуфайка старая. которую (дыру) он (сосед) заделал 3 ведра керамзита на растворчике туда насыпал. Я вот тоже собираюсь окошки менять, и у меня тоже дует. Раньше было не заметно, батареи хорошо топили. Тоже хочется знать, что там под подоконником Хотел спросить у специалистов: что делать при замене окна: довериться на совесть монтажников, которые потом будут искать причину, отчего дует или надо самому все проконтролировать и материал заготовить. Чем лучше выровнять проем и надо ли штукатурить проем перед установкой окна. И какие материалы лучше наготове держать? Квартира обычная, дом панельный

Что надо делать? ИМХО 1. Разобраться с "утеплением" квартиры. Бетонная стена - очень неплохо (даже очень хорошо) поглощает влагу. Грибка быть не должно (ежели конечно не 1 этаж). Необходимо уничтожить все утепления изнутри, чтобы убрать паронепроницаемые покрытия со стен (включая виниловые обои). Утепление стен возможно выполнять только снаружи для смещения точки перехода через "0" на внешнюю поверхность стены. 2. Есть смысл подумать откуда влажность идет (устранить источник). Если 1 этаж, есть смысл гидроизолировать полы. Проверить вытяжную вентиляцию. Если на стенах грибок, я не представляю, что творится в ванной и на кухне. 3. Уничтожить грибок механическим путем вместе с г/к, окна пластиковые можно оставитть:-). Проверить Монтажный шов окон - он должен быть паропроницаемым, для повторного невозникновения грибка достаточно только пены, а вот снаружи необходимо проверить гидроизоляцию и восстановить если все плохо. 4. Деревянные окна не можно, а нужно ставить. Пластиковые окна - возможная причина грибка. Хотя современные дер.окна пролаченные ничем не отличаются от пластика:-) 5. Поставить кондишн с режимом дегидратации и просушить помещение. 6. Менять жилье на кирпичное:-)))

Согласен, что это неблагодарная работа. Если приклейка пленки назыается инсталяцией, то обратная - деинсталяцией. 1. Необходимо иметь доступ свободный к пленке. 2. Пленку можно удалить только механическим путем, имея желательно комплект специнструмента, который используется для подготовки поверхности. Проще всего пригласиь фирму, которая занимается этим. Самому да, тяжело, но заодно можно проверить качество работ по инсталяции. Сложнее всего удалить остатки клеющего слоя: его надо отмачивать спецрастворителями (поэкспериментировать-лучше всего смесь разных: летучих&нелетучих ), которые если растворяют не так быстро испаряются. И специальным скребком-лезвием "брить", избегая нанесения царапин, удалять "сопли", ветошь поможет на финише. Удачи, иногда легче поменять стеклопакет:-) P.S. Упс, не понял тему. Сообщениео тносится к удалению защитной, то есть ламинирующей пленки (вт.ч. тонированной) со стекла.

7 этаж панельного дома (1975г), солнечная сторона. 2 лоджии холодные, остекленные обычными деревянными окнами (1,5*3,0) в 1 стекло. Летом на лоджии - до 35, зимой до 0 (редко ниже). В квартире летом жара, зимой - холодно (если ветер южный). Но не только от окон , но и от панельных стен. На лоджии ведут 2 дерев. балконных блока (дверь узкая + окно 1400*1300). Что-нибудь открыто всегда - либо двери, либо узкая распашная створка окна. На кухне и в комнате - стандартные окна 1400*1400. Форточки (либо узкая створка) открыта всегда. Наглухо закрываемся только зимой и ветер в нашу сторону. Вентиляция конечно дохленькая, но есть кондиционер для лета, а зимой и так хорошо выдувает. Жена припиливает, хочет окна пластиковые (чисто из-за внешнего вида, ну и подоконник хочет пошире -для цветочков ). Прицениваюсь, хочу поставить, конечно подешевле (не Тиссен), но покачественнее. Возможно остановлюсь на KBE. В принципе все равно. Вопрос же такой. Куда я не обращался (все находится в стадии поиска установщика окон), все советуют окна 2-х камерные. Я даже хочу для надежности окошки КБЕ -70мм, причем с пленочкой зеркальной (от солнца). Балконный блок же советуют 1 камерный. И вот тут хочется совета специалистов. Стоит ли ставить 2-х камерные пакеты? Стоит ли ставить КБЕ -70мм, или экономить и остановиться на 58мм? Не будет ли конденсата на 2-х камерном? Хочу также в окне оставить поворотно-откидную створку, а балконную дверь оставить распашной. А также, можно ли открывание дверей сделать на "улицу"? Этим мне кажется решится проблема "продувания" зимой с улицы. Или не стоит (пострадает внешний вид)?