tot

Из практических наблюдений, термошок достаточно частое явление с западной стороны (т.е. там где солнышко после обеда), и не при такой композиции пакета, и не при таких условиях расположения, размер то может быть любой. И линии раскола чаще ломаные, правильней с изгибами, а не прямые.Т.е. маловероятно. Смотрел справочник, ну как бы хороший...Ваше первое предположение скорее правда, какой-то карлик лбом заехал...

Однозначного то ответа нет, если вы хорошо читали форум. Вероятность разрушения такого ст/п при совпадении ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЙ достаточно высока, причём обоих стёкол.

Согласен...

Похожих тем на форуме много. Все они сводятся к следующему -что в договоре и приложениях, но мне кажется "вы попали", раз открыли эту тему и с первого же поста...Вы, ешё один клиент Виндовера. Курите форум.

Накануне просматривал эту тему... даже стучать по клавишам лень...Хотя окошки там "правильные" и радиаторы на всю ширину окна...

Нужен дополнительный профиль-угловой соединитель 90 гр. из той же системы профилей, что и блоки. В него вставляют армирование, обычно это квадр. труба 45х45х2мм. Всё защёлкивается на клипсы и дополнительно крепится саморезами. Лучше найдите боле-менее спеца, есть риск раскола рамы при соединении.

Только безопасность и восприимчивость нагрузок. По кромке по нагрузке одинаково что сырое, что калёноё, но всёравно шлифовать, так почемубы и не закалить, вероятность случайного разрушения ниже. Я тупо больше 2 -2,5 м.кв. оба калю.

Для однокамерного 8з-18Ar-К6з как минимум. С TPS рамкой мой поставщик не смог сделать. Подозреваю, что при рамке тоньше 16 мм будет слипание. Виндоурепеер недавно открывал тему слипания ст/п с 2-мя восьмёрками 20- ой рамкой площадью ок. 5 м.кв.. А от "ряби" на закалённом стекле можно уйти только толщиной и др. возможностями поставщика.

Да как-то вопрос поставлен некорректно. Панельный пресс в составе линии, т.е предназначенный для сборки ст/п это одно, роликовый РУЧНОЙ пресс, или какой-либо другой конструкции, это другое. Отличаются как небо и земля. Просто есть относительно недорогие варианты ЛИНИЙ в составе которых есть СБОРОЧНЫЙ панельный пресс и без функции газозаполнения. Вопрос в требуемой производительности и вообще в экономике предприятия. Лопаются-нелопаются пакеты, непонимаю, просто нужно представлять процесс сборки стеклопакета на линии. Да лопаются при сбое в настройке линии и недостатках в квалификации персонала, но эти вопросы без ответа...Возможны ограничения по габариту мин.-макс. габариты ст/п, поэтому у меня ручной роликовый тоже подключен.

С праздником любви и красоты вас Настя. Хорошо излагаете, прям представил вас с киянкой и лопаткой в руках.

Может всё таки не опорные а подающие? Решал такие проблемы следующим образом. Обратился к механику гаража нашего предприятия(гараж большой). У него на примете пара предприятий занимающихся пр-вом резинотехнических изделий, натуральные кустари зарабатывающие изготовлением всякой резиновой лабуды для авто практически "на коленке". Дал для образца именно опорный ролик, на завтра 40 шт. были у меня, по гуманному ценику, нехуже родных.

Тоже практически сразу отказался от силикона в стыке. При обжиме не видно качества опрессовки, казалось даже что именно силикон не даёт чётко обжать. Готовое изделие красить невозможно. Ну а краска со среза облетает, это вопрос к качеству покраски.

Считаете, что стеклопакет "спасибо" скажет?

Ну и банальная установка второй нитки остекления даже в одно стекло, с организацией вентиляции тёплым сухим воздухом пространства между нитками.

Как то вот не вчитались в этот пост оппоненты, а зря. Более того конструкционным ГБ(т.е. способным нести нагрузки кроме собственного веса) становится только плотности 700, или вы армопояс собрались заливать. Уважаемый практик, в клоны обсуждаемой вами системы и в неё саму, кажется вполне влазит системная оцинк. полоса 6х45, с 24 н-обр. или даже без него, и по нагрузке её будет вполне достаточно, это же не входная группа, и по ценику она гут. Сам не сторонник гигантоманиии в ПВХ, ну тогда уж лучше деревянный подкаркас и дальше со всеми прелестями.

У себя бы дал в аренду устройство (негабаритное 220 В, баллон с аргоном габаритнее и тяжелее), чисто из форумского товарищества. Пакетик тяжелее 500 кг., наверное челябинский. Снять прижимную планку или штапик, осмотреть опору снизу, принять меры для невозможности раскола нижней кромки при наклоне (хотя она наверняка шлифована, но...)слегка наклонить. Откосы позволят засверлиться? Сверлим или шилом с вертикальной стороны как можно ближе к верхнему углу, вероятность попасть в сито меньше. При попадании воздуха ст/ п сразу "вздохнёт", можете на этом остановится, заткнуть бутиловым герметиком. Ну и "надуть" слегка можно воздухом, автомобильный компрессор на 12В в багажнике найдётся, тут главное не переборщить, правИло в помощ. Если всё таки решите газом, даю в личку поставщика устройства(Питер), спрОсите клиентов в Москве, договоритесь. Но при этом желательно делать 2 отверстия в противоположных по диагонали углах, одно для штутцера газа, второе для штутцера анализатора концентрации диам. около 4 мм. Наверняка рамка гнутая, без спец. уголков или простых уголков(можно былобы прямо в угол сверлить), сита насыплеш полпакета . Удачи.

Как бы уже все "в сумме" ответили. Утепление недостаточное. Площадь остекления достаточно большая. На НЕОБХОДИМОМ ОТОПЛЕНИИ можно раззориться даже после приняти мер по дополнительному утеплению. Конструкции установлены в зоне промерзания наружней стены, переустановкой внутрь, за зону утепления можно снять часть проблем по промерзанию примыканий. Электроконвекторы под окна. Что с боковыми стенами? Так же недостаточно утеплены? Возможно трудно будет что-то сделать из-за габарита конструкции. Если без экспертной оценки, то нужно просто перекрыть требуемые "поправки". Например ЭППС не 5-7 см , а 10-15 см, не 2-3 конвектора под окна, а на всю длинну с регулировкой по потребляемой мощности. Удачи.

Настаиваю- это удар или механическое воздействие. Какого характера это другой вопрос. Если не при монтаже, то при эксплуатации. Например незакрытые створки ветром об откосы, леса. И не обязательно должны быть следы. Есть любители использовать оконные створки как загрузочные дверные проёмы, и двери при выходе на фасадные леса и т.д. подкладывают в качестве стопора бруски, обломки строительных материалов. При минусовой температуре достаточно небольшого напряжения для получения такой трещины. Вопрос о длинне армирования вы в состоянии проверить сами. Естественно хрен кто сознается, скорее скажут "ваши окна плохие".

По характеру трещин, вряд ли рихтовки или любые другие механические воздействия. Я бы как производитель поменял ст/п, именно в этом случае- фирма веников не вяжет. Если брак массовый, разобрался бы в нарушениях технологии и материалах, или начал калить стекло, или свернул пр-во энергосбер. ст/п..

Но сделать то можно, в смысле не экпертизу, а положительно тех. рещение. Готовте денежную сумму, в разы превышающую стоимость оконных конструкций.

Ruslan R прав- это будет наверное самый экономный и технологичный вариант. В качестве альтернативы можно предложить не кладку, а установку опорного каркаса из бруска сечением не менее 40х100 мм, с опрой на нижнее перекрытие. На стальное ограждение, возможно придётся дополнительно установить несколько брусков прибл. 40х40мм . Все действия естественно проводить с использованием осёвки, отвеса, уровня и рулетки. Говоря проще- установить относительно лёгкий трёхмерный деревянный каркас, который позволит отделать наружную часть фасада(вместе с ограждением) листовым материалом (профнастил, сайдинг и др.) и установить лёгкую ал. конструкцию на него. К недостаткам такой конструкции можно отнести ну хотя бы, возможный грохот по отливам и фасаду от дождя и ветра.

Случилось "пережить" несколько достаточно крупных пожаров на объектах родного предприятия, тоже по ящику звучали. Причины всегда были банальны- нарушения при сварочных работах, при эксплуатации электроустановок и курение на рабочем месте (ну это уже мои собственные выводы). В основном это были здания с вент. фасадами, ну а дальше bratello прав.

Всё сказали. Совокупность нескольких отрицательных факторов, основные из которых большое, тяжелое,"парусное", "жидкое" окно. С которым к тому же вы не хотите "возиться" и отрицательные температуры. Даже как-то обидно за вас, не первый день на форуме и такое попадалово. Менять конфигурацию по ходу остекления, ну это вообще ни в какие рамки не лезет, хотя если это какой-нибудь коровник....Советую хотябы частично расстеклять, или вообще завозить рамы и ст/п отдельно и стеклить на месте. СТ/п не очень большие и это даёт надежду, что они не будут "трещать" при эксплуатационных нагрузках. Такой бы "парус" на нагрузки посчитать. Если будете менять конфигурацию, кажется лучше сделать "длинными" вертикальные импоста и три кортких горизонтальных.

Клеим и прессуем. Клей- Кореапур 819(двухкомпонентный всё в одном картридже-балоне 310 мл, застывает быстро, удобно сразу дверей на 5, время жизни помоему минут 40, если не успел баллончик выбрасываеш), Космопур 666(однокомпонентный, сохнет гораздо медленнее), могу что-то путать в названиях, комплектация ТБМ,VBH. При трудностях в комплектации-эпоксидная смола. Прессуем на жидкий клей, а то я так понял вы собрались клеить, а потом прессовать "на сухую". Отрицательно отношусь к болтовым-шурупным соединениям. Не довелось видеть ни одной более-менее приличной двери, нормально отстоявшей 3-5 лет, хотя люди делают и выживают.

Как у вас всё сложно в Краснодаре...