Перейти к публикации
forum-okna.ru

atztek

Участник
  • Публикации

    52
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя atztek

  1. Увы, поскольку в металл-металл обе половинки между собой заварены разобрать такую дверь не получится. Остается только металл-МДФ.
  2. Прояснилась конструкция дверей металл-металл - они заварены по периметру, т.е. неразборные. Остаются только металл-МДФ - похоже 'разборные', на заклепках. Ситуация с ценами непредсказуема, хочу приобрести две двери в ближайшее время. Хранить их негде, полы в доме еще не готовы (возможно займусь зимой), придется устанавливать (пустоты над дверьми закрыл ЭППС). Для защиты от осадков на время строительства в магазине посоветовали закрыть МДФ стретч-пленкой.
  3. Вы привели пример дверей с МДФ, меня больше интересуют металл-металл. Обращался на один завод, они ответили что их двери металл-металл неразборные, что даже в условиях завода разобрать не получится (предполагаю что отвечает оператор, не связанный непосредственно с процессом производства). Это возможно? Скорее всего в нашем городе таких производителей нет. Как раз в случае МДФ-дверей утеплитель нравится - PIR-плита. Но есть сомнения насчет самого МДФ - летом двери часто будут открыты (стройка, бригады рабочих и т.п.), вероятно осадки повредят МДФ. Заказать МДФ на заводе-производителе не получится, слишком далеко от нас. Можно ли при необходимости изготовить МДФ-панель на замену в мебельной мастерской?
  4. В итоге у нас есть только двери: - металл-МДФ утепленные PIR-плитой - металл-металл, утепленные минватой + самым дешевым пенопластом низкой плотности Двери по индивидуальному заказу производители делать отказываются. Хотелось бы узнать Ваше мнение - насколько реально/просто самостоятельно разобрать двери металл-металл, извлечь из них минвату и пенопласт, заменив их на ЭППС?
  5. Там два уголка посередине. Арболитовые блоки снизу на кладочном растворе держаться не будут, чем их лучше закрепить? Крепить их надо еще до установки дверей?
  6. Второй (в проемах стенки ровные, фотоаппарат их искривил):
  7. Все стальные двери по коробу высотой 205 см, а мои дверные проемы высотой 230 см. Чем лучше закрыть 'пустоту' над дверью?
  8. Vitalie, Сергей Алексеев - Получил ответ от представителя одного предприятия, изготавливающего ПВХ и алюминиевые двери, сказали что ПВХ темного цвета устанавливать на солнечной стороне не стоит, могут деформироваться, алюминиевые в этом плане значительно надежнее. Я видел эти двери в магазине, очень хорошо смотрятся, вероятно теплые, но от МДФ решил отказаться полностью, как снаружи, так и внутри. Летом дверь будет открыта, солнце (хоть и Сибирь, но южная, летом жара) покоробит внутреннюю поверхность - да и вообще душа не лежит к МДФ, вот если бы был какой-нибудь пластик (видел одну такую дверь на сайте, но она дико дорогая). В итоге на сайте производителя косяк - в одном месте пишут 3 контура уплотнения, а в другом - два. По факту два. В моей двери во времянке тоже два, это очень большой недостаток, т.к. через неплотности уплотнительной резины видимо хорошо сифонит, особенно в углах. - - - Vitalie, Сергей Алексеев - Составил короткий список предпочтений для двери с терморазрывом: - 3 контура уплотнителя - БЕЗ минваты - БЕЗ МДФ - металл-металл - нержавеющий порог - ночная задвижка - PIR-плита или ЭППС - хороший терморазрыв - 3 петли На данный момент обнаружил одну такую - 'Центурион Т-3', вот здесь можно посмотреть ее характеристики и фотографии, правда на последних фото другой модели (в этой двери точно нет МДФ, а на фото МДФ есть), но идея понятна, терморазрыв там судя по всему хороший. Цена не заоблачная. Стеклопакета нет, но подумал что в качестве решения можно между тамбуром и кухней использовать дверь с большим стеклом, свет из кухни будет освещать тамбур. Одна дилемма - у меня дом (арболитовые блоки) пока неоштукатурен, какой будет толщина штукатурки неизвестно. Установить дверь с запасом под штукатурку наверное не получится?
  9. Я год проживаю во времянке на участке, двери если не ошибаюсь Ретвизан Триера1 (металл-металл) - сталь 1.5мм 2 замка полотно 96мм. Вот здесь фото терморазрывов на полотне и коробе (около 5 мм): Веранды и тамбура нет, вход прямо с улицы, комнат тоже нет - единое помещение с печным отоплением. Зимой при температуре примерно ниже -20'С на двери появился куржак, температура в нижних углах была около 0'С (или может 0..+5'С, точно не помню). В центре полотна температура примерно такая же как окружающих стен. Сегодня смотрел такую дверь - Центурион Т-1, у нее вот такой терморазрыв - чем-то напоминает термомост алюминиевых дверей, 3 контура уплотнения: Но нет стекла, а в тамбуре у меня нет окна. Точнее есть модели со стеклом: Т-1 Premium, Т-4 Premium, Т-5 Premium (по цене не далеко ушли от алюминиевой), но внутренние панели из МДФ - он же будет разбухать от конденсата (где-то читал в отзывах). Про МДФ где-то видел что она обязана быть в веранде, иначе не будет гарантии. Мне надо установить двери до зимы, а веранда будет в лучшем случае через год-два. Жаль что вместо МДФ внутри не используют тот же ПВХ (влагостойкий материал). Выбор дверей у нас невелик, в основном новосибирского производства. Есть еще Ferroni (не знаю чьи они). Какие посоветуете рассмотреть, с учетом вышесказанного? - - - Сейчас нашел еще одну дверь - Изумруд Термо, со стеклопакетом, металл-металл, но два контура уплотнения и терморазрыв примерно такой же как у моей двери (на ней вероятно будет конденсат):
  10. Раньше планировал установить ПВХ дверь, но в интернете люди жалуются что на солнечной стороне (как в моем случае) такие двери подвержены деформации. В одном видео описывался случай когда у человека дверь деформировалась летом, но так и не вернулась в исходное состояние к зиме. Зимой пришлось ее менять на алюминиевую. С другой стороны, поспрашивал людей, многие хвалят именно ПВХ, в условиях сибирских морозов (даже на границе холод-тепло). Сегодня случайно увидел дверь из профиля Veka, у которой посередине добавлен один вертикальный импост и еще три горизонтальных (наподобие фото внизу). Смотрится отлично! Импосты действительно значительно усиливают ПВХ дверь? Верно ли что каждый импост армирован? Если 'да', то как арматура импостов связана с арматурой самой двери - приварена или через пластиковые 'переходники'? Существуют ли другие способы позволяющие усилить ПВХ дверь против деформаций от солнца?
  11. Со стороны котельной будет совсем небольшая веранда, вероятно также закрытая, а из нее вход в котельную. Из котельной дальше в дом, здесь отдельного тамбура нет. В котельной будет радиатор (вроде бы необходим для газового котла). По аналогии с предыдущим моим сообщением - пожалуйста посоветуйте где какие двери установить, так чтобы по возможности не было конденсата и сильных теплопотерь.
  12. Верно, со стороны главного входа тамбур будет, отапливаемый (вероятно не по максимуму), совсем небольшой. Ниже рисунок со стороны главного входа. Кухня у меня будет 'проходным' помещением, дом небольшой, не хотелось тратить место на коридоры. Из тамбура двери в веранду, в санузел и дальше в дом. Пожалуйста укажите какие двери (они пронумерованы) из какого материала Вы бы установили. Веранду изначально планировал открытую, но после того как понял что с дверьми будут проблемы согласился на закрытую (дальше этого пока не планировал).
  13. Таких у нас скорее всего в продаже нет. Вероятно профиля Asistal Te 62 у нас тоже нет, но судя по фотографии профиля он находится в пределах КПТ-74 - W62? Сегодня разговаривал с продавцом одной из местных фирм, продающих окна и двери, он сказал в наших условиях (морозы до -35'С) избежать конденсата на алюминиевых дверях в частном доме не получится, что лучшим вариантом будут ПВХ двери. А с другой стороны, ПВХ на солнечной стороне будет крутить? Можно ли их как-нибудь усилить? Не совсем понял о чем речь, двери из профиля W72 у нас продаются.
  14. В частный дом планирую приобрести две входные двери с терморазрывом, обе шоколадного цвета: 1. В отапливаемый небольшой тамбур, западная солнечная сторона. От ПВХ отказался, т.к. темного цвета на солнечной стороне будет деформироваться. В тамбуре нет окон, по этой причине желательно чтобы дверь была с небольшим стеклопакетом. Стальные российского производства (финские и т.п. не рассматриваю из-за слишком высокой цены) с терморазрывом и со стеклопакетом стоят запредельно дорого. Остается алюминиевая, из профилей есть на выбор КПТ-74, W62 и W72. Однозначно W72 или первые два тоже стоит рассмотреть как более бюджетные? Действительно ли W72 будет теплее? Что в обязательном порядке предусмотреть при заказе алюминиевой двери? (желательно максимально подробно о фурнитуре, стеклопакете и т.д.) 2. В отапливаемую котельную на восточной стороне (котельная как комната в доме, а не отдельная пристройка). Окно в котельной имеется (стеклопакет в двери необязателен). Если поставить ПВХ, можно ли гарантированно избежать настроек двери по несколько раз в год? Можно установить стальную (сталь с обеих сторон, МДФ не интересует) с символическим терморазрывом около 5 мм производства г.Новосибирск (есть несколько заводов), но опасаюсь что из-за постоянного куржака и воды конденсата при сильных морозах дверь быстро начнет ржаветь. Остановиться на КПТ-74, как наиболее компромиссном варианте ? Любые идеи/советы приветствуются. ПС Регион проживания - Западная Сибирь.
  15. Окна пока не установил, они временно прислонены к стене в вертикальном положении. В ближайшее время будем штукатурить стены внутри дома, к свежей штукатурке окна прислонять нельзя. Можно ли их расположить горизонтально на полу, не повредятся ли от этого стеклопакеты?
  16. Посмотрите видео под п.1 = 'Надо ли учитывать при установке окон точку росы в стене?', в нем он все неплохо объясняет.
  17. Хотел поискать самостоятельно, но абсолютно нет времени. Если не ошибаюсь то в одном из двух видео Терехова ниже что-то об этом было сказано: 1. Надо ли учитывать при установке окон точку росы в стене? 2. «Теплый» монтаж окон и дверей. Типичные ошибки при «теплом» монтаже
  18. Человек посмотрел видео А.Терехова про теплые подставочники и по мотивам сделал самодельные из ЭППС 30 мм. При этом опирание происходит не на ЭППС, а на муфты для полипропиленовых труб диаметром 40 мм, муфты внутри запениваются (теплее классических монтажных клиньев). Видео называется "Теплый монтаж окна в газоблок, теплый подставочный профиль своими руками". Если не ошибаюсь подоконник прикручивается к этим муфтам. Он это никому не навязывает, просто поделился идеей.
  19. Монтажные зазоры со всех сторон вокруг рамы = по 3 см. Удастся ли втиснуть теплый подставочный профиль?
  20. Речь о двух разных способах монтажа. Первый, о нем шла речь выше - клинья расположить вдоль рамы между ребрами и т.д., и без подставочного профиля. В целом с ним вроде все понятно. Одна проблема - найти местного монтажника, который согласится использовать этот способ. Разговаривал с несколькими по телефону, как только услышали про монтажные клинья под рамой - наотрез отказались. (Второй) По этой причине подумал как совместить 'местный способ монтажа с подоконником под рамой и без подставочного профиля' с нормальными клиньями под подоконником, а не деревяшками найденными на улице. Если банально завести подоконник под раму как делают местные, а под подоконником будут монтажные клинья (наверное типа распорных в 1-м варианте?), будет ли это надежно?
  21. Хотелось бы разобраться со способом, который используют местные монтажники. Если подоконник расположить под рамой (прикрутив его к раме), а под ним расположить клинья - допустим ли такой монтаж? Т.е. рама будет опираться на клинья через подоконник. Посмотрел в интернете, подоконник среднего уровня выдерживает нагрузку 150-250 кг (есть и больше, но они дорогие), а масса собранного окна размерами 120-140х150 закрепленного 20 сантиметровыми нагелями будет давить значительно меньше. Т.е. в колодке снаружи просверлить отверстие, а через него саморезом в подоконник? Зазор между оконным проемом и рамой равен 3 см. Получается что толщина четверти из ЭППС снизу будет 3 см, вариант с ЭППС 5 см (нахлест на раму 2 см) отпадает, верно?
  22. Судя по всему так и есть. Кстати, еще и без монтажных клиньев. Похоже что подоконник подсовывают под раму и прикручивают саморезами(?), а снизу подоконник подпирают деревянными брусками. Остаются там бруски после запенивания подоконника или нет пока не выяснил. Пластины П-образные?
  23. Окна и сетки уже приобрел. Сетки вероятно обычные с внешними креплениями. При заказе спрашивал насчет подставочного профиля, мне сказали что он не нужен. Теперь придется ограничиться креплением к раме. В случае с ЭППС 5 см и зазором 3 см нахлест на раму будет 2 см. Мне замерщик говорил что крепить можно в нижние (кажется) 2 см рамы, если выше то можно что-то повредить (в деталях могу ошибаться, давно был разговор). Это так? Можно в крайнем случае уменьшить высоту ЭППС под рамой с 5 см до 4 см, думаю это не сильно скажется на теплопотерях (хотя в области клиньев под рамой наверное может сифонить). Отливы и откосы желательно из листового металла (можно также заказать из плотного ПСБ с покрытием, но это отдельный случай). Форма отлива из металла будет такой как на картинке ниже или есть другие варианты? Интересная идея, Спасибо!
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.